Как отрегулировать тормоза на велосипеде: дисковые, ободные и что делать с гидравликой

Сначала определите, какие у вас тормоза

Регулировка у трёх типов разная настолько, что советы из одного мира в другом бесполезны или вредны.

Отличить механику от гидравлики просто: посмотрите, что подходит к тормозу. Стальной тросик в рубашке — механика. Гладкая трубка без наконечника — гидравлика.

Механические дисковые: три шага по порядку

Порядок важен. Если начать с натяжения троса, а потом центровать калипер, придётся всё переделывать.

1. 1Отпустите натяжение троса. Выкрутите барашек у ручки на пару оборотов, чтобы дать себе запас в обе стороны.
2. 2Отцентруйте калипер. Ослабьте два болта, которыми он крепится к раме или вилке, до состояния «шевелится, но не болтается». Зажмите тормозную ручку и держите — калипер сам встанет ровно вокруг ротора. Не отпуская ручку, затяните болты крест-накрест.
3. 3Выставьте неподвижную колодку. С внутренней стороны калипера есть винт или колёсико — им колодка подводится к ротору. Подкрутите так, чтобы между ней и диском оставался волосок зазора: ротор не должен тереть, но и большого просвета быть не должно.
4. 4Натяните трос. Барашком у ручки выбирайте слабину, пока ручка не начнёт схватывать примерно на трети хода. Если запаса барашка не хватает — ослабьте зажимной болт на калипере, подтяните трос рукой и зажмите заново.
5. 5Проверьте: крутаните колесо. Оно должно вращаться свободно и без шороха. Зажмите ручку — колесо должно вставать, а ручка не доходить до руля.

Лёгкий шорох ротора о колодку — не всегда беда. Ротор редко бывает идеально плоским, и если он задевает раз за оборот в одной точке, это чаще погнутый диск, а не сбитая центровка.

Ободные: всё решает колодка

У V-brake регулируют не столько силу, сколько геометрию. Колодка должна встать на обод правильно, и тогда тормоз работает; встала криво — не спасёт никакое натяжение.

1. 1Ослабьте гайку крепления колодки настолько, чтобы она поворачивалась, но держалась.
2. 2Прижмите колодку к ободу рукой и выставьте её по высоте: вся площадка на тормозной дорожке обода, верхний край на пару миллиметров ниже кромки. Выше — сотрёт покрышку, ниже — соскользнёт под обод.
3. 3Выставьте параллельность: колодка должна касаться обода всей плоскостью, а не углом.
4. 4Сделайте небольшой развал носком вперёд: передний край колодки касается обода чуть раньше заднего, зазор сзади примерно в толщину спички. Это лечит визг.
5. 5Затяните гайку, придерживая колодку, — она любит провернуться в момент затяжки.
6. 6Повторите со второй колодкой и выставьте расстояние до обода: примерно по одному-полтора миллиметра с каждой стороны.
7. 7Выровняйте баланс маленькими винтиками на рычагах: если одна колодка ближе к ободу, подкрутите винт с её стороны.

Тормозная дорожка обода должна быть чистой. Смазка, попавшая на обод при уходе за цепью, снимает торможение почти полностью — протрите спиртом или обезжиривателем.

Гидравлика: почему её не регулируют

У гидравлических тормозов колодки подводятся автоматически: по мере износа поршни выходят чуть дальше и зазор сохраняется сам. Троса, который можно натянуть, там нет вовсе, и барашка у ручки тоже нет.

Поэтому весь список того, что вы можете сделать сами, короткий: отцентровать калипер тем же способом, что и у механики, и проверить, не замаслены ли колодки.

Всё остальное — признаки, при которых нужен мастер, а не отвёртка.

Гидравлику нельзя надолго оставлять велосипед перевёрнутым вверх колёсами: воздушный пузырёк уходит в ручку, и она становится мягкой. При мойке и ремонте кладите велосипед набок.

Когда регулировка уже не поможет

Половина обращений «настроил, а не тормозит» упирается в износ, а не в настройку. Проверьте четыре вещи, прежде чем крутить дальше.

• Толщина колодок. У дисковых фрикционный слой съедается до толщины бумаги — если осталось меньше миллиметра, менять. У ободных есть канавки: канавки стёрлись — колодка отслужила.
• Замасленные колодки. Попал состав со смазки или обезжиривателя — колодки не отмываются. Признак: тормоз визжит и держит вдвое хуже, чем раньше.
• Износ обода у ободных тормозов. Стенка стачивается колодками, и на хороших ободах есть индикатор — канавка или точка. Исчезла — обод под замену: изношенный однажды лопается по кругу.
• Растянутый трос и закисшая рубашка. Если барашек выкручен до предела, а ручка всё равно мягкая — меняйте трос, он тянется.

Новые колодки первые километры держат хуже. Их нужно притереть: десяток плавных торможений с небольшой скорости, без фанатизма и без остановки в юз.

Что нужно из инструмента

• Набор шестигранников. Девяносто процентов тормозных болтов — на 5 мм.
• Крестовая отвёртка для винтов баланса на ободных.
• Обезжириватель или спирт для тормозной поверхности.
• Тонкая прокладка — визитка или лист бумаги — как щуп для зазора у дисковых.
• Терпение: тормоза настраиваются с третьей попытки, и это нормально.

И прямая оговорка: мы прокат, а не мастерская. Велосипеды не чиним — у нас работает только сноубордная мастерская. На прокатной технике тормоза проверяются перед каждой выдачей: если ручка проваливается, скажите на стойке, поменяем велосипед. Чинить при вас не станем — неисправный тормоз не тот случай, где уместна спешка.

Коротко о главном

Всё по теме

Ещё почитать